Slaves to Fashion: Μια σύντομη ιστορία και ανάλυση της γυναικείας μόδας στην Αμερική

Αμερικανική Μόδα, 1780. L. κοστούμι σε γαλλικό στιλ. LC. Φόρεμα σε γαλλικό στιλ. RC. και R. κοστούμι και φόρεμα

Ιστορία της μόδας των Αμερικανών γυναικών

Τα ρούχα κάνουν τον άνδρα, όπως πηγαίνει η παλιά παροιμία. Ένα καλά προσαρμοσμένο κοστούμι λέει μια πολύ διαφορετική ιστορία από τα σκισμένα τζιν και μια μπλούζα, αλλά και οι δύο ιστορίες είναι ζωτικής σημασίας όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε την εξέλιξη της μόδας και τον αντίκτυπο που έχει. Ανεξάρτητα από το αν μας αρέσει ή όχι, η μόδα έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε τον κόσμο και εκείνους που ήρθαν πριν από εμάς.

Για παράδειγμα, οι διαφορετικές τάσεις της μόδας αποτελούν δείκτη της κατάστασης καθώς και ένα παράθυρο στη στάση απέναντι στους ρόλους του φύλου, τη σεξουαλικότητα και την εικόνα του σώματος. Τα ρούχα μπορεί να κάνουν τον άνδρα, αλλά κάνουν και τη γυναίκα. Στην πραγματικότητα, τα ρούχα την καλούπιζαν συχνά και την περιόριζαν σε μια μορφή που μπορεί να μην ήθελε για τον εαυτό της. Τα ρούχα την έχουν ενδυναμώσει και την έχουν ενθαρρύνει να επιτύχει τη δική της αίσθηση αυτονομίας. Την έχουν αντικειμενοποιήσει και την έχουν μειώσει σε τίποτα περισσότερο από ένα μπιχλιμπίδι στο οποίο οι άντρες μπορούν να κοιτάξουν. Έδωσαν τη δύναμή της και μια γεύση από το τι μπορεί να κάνει.

Αποικιακή γυναικεία μόδα: Οικογένεια και πρακτικότητα

Όταν συζητάμε για τον αντίκτυπο οτιδήποτε στην ιστορία ενός έθνους, το πιο λογικό μέρος για να ξεκινήσετε είναι στην αρχή. Υπάρχουν, φυσικά, αιώνες πριν από τον ευρωπαϊκό αποικισμό, όπου οι φυλές ιθαγενών της Αμερικής ανέπτυξαν μεθόδους και τρόπους ντυσίματος που ποικίλλουν και ενδιαφέρουν από μόνες τους, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους σύγχρονους τρόπους μόδας, όπως τους γνωρίζουμε σήμερα. Αντίθετα, η εστίαση θα στραφεί προς τους τρόπους μόδας των Ευρωπαίων εποίκων - ειδικά εκείνων που προέρχονται από την Αγγλία - για τους οποίους ο Νέος Κόσμος είχε υποσχέσεις ελευθερίας από θρησκευτικές διώξεις και ένα λαμπρό μέλλον δυνητικά γεμάτο πλούτο, παρά την προοπτική ενός λαμπρού νέου μέλλοντος, Οι άποικοι μετέφεραν μερικά κοινωνικά πρότυπα από το σπίτι τους που παρέμειναν σταθερά στη θέση τους στους νέους οικισμούς τους. Οι σχέσεις μεταξύ των φύλων, για παράδειγμα, αντικατοπτρίζουν εκείνους των ρόλων που καθιερώθηκαν στη μητρική πατρίδα: Οι γυναίκες της Νέας Αγγλίας αναμενόταν να διατηρήσουν την τάξη στο νοικοκυριό φροντίζοντας τα παιδιά και ενεργώντας ως ηθική πυξίδα με την οποία θα ακολουθούσαν, προετοιμάζοντας τα γεύματα καθώς και θα εκτελούσαν άλλα νοικοκυριά μικροδουλειές. Παρά τις πολλές ευθύνες και την εξουσία της στο σπίτι, μια γυναίκα αναμενόταν πάντα να είναι υποτακτική και υπάκουη στον άντρα της. Οι οικογένειες ήταν ιδανικά μικρές κοινοπολιτείες με τον πατέρα να αναλάβει το ρόλο μονάρχης, ενώ η υπόλοιπη οικογένειά του ενήργησε ως υπήκοός του - η γενική πεποίθηση εδώ είναι ότι ένα επιτυχημένο σπίτι θα διευκόλυνε μια επιτυχημένη κοινωνία.

Οι New Englanders είχαν την κατανόηση ότι οι χαρακτήρες ανδρών και γυναικών καθορίζονταν από ένα συγκεκριμένο σύνολο διακριτών αλλά συμπληρωματικών χαρακτηριστικών. Οι γυναίκες ήταν υπερβολικά σεξουαλικές, αταξίες και επιρρεπείς σε υστερία και τα θέλγητρα του κακού, αλλά τα θετικά τους χαρακτηριστικά περιελάμβαναν χαρά, τρυφερότητα και ικανότητα να είναι συμπαθητική και παθιασμένη. Δεδομένου ότι ήταν καθήκον μιας γυναίκας να διατηρήσει την οικογένειά της ακμάζουσα σε αυτήν την ανεξερεύνητη έρημο, τέτοιες αρετές δεν ήταν τίποτα περισσότερο από προσδοκία παρά πραγματικότητα. Τα ρούχα τους, όπως και τα κοινωνικά ιδανικά τους, αντικατοπτρίζουν μια απλοποιημένη εκδοχή του τι ήταν μοντέρνο στην Αγγλία εκείνη την εποχή. Τα ρούχα τους σχεδιάστηκαν για πρακτικότητα σε μια σκληρή νέα έρημο παρά σε στυλ. Το ύφασμα ήταν υφασμένο στο χέρι για να εξασφαλίσει ανθεκτικότητα και οι περισσότεροι από τους πρώτους Άγγλους της Νέας Αγγλίας είχαν μόνο μερικά ρούχα για όλη τη διάρκεια ζωής τους, εξοικονομώντας μόνο τα καλύτερα για ειδικές περιστάσεις και εκκλησιαστικές υπηρεσίες. Δεν ήταν ξένοι σε μια σειρά χρωμάτων παρά το ότι η γενική στερεοτυπική εικόνα ενός προσκυνητή της Νέας Αγγλίας μπορεί να οδηγήσει κάποιον να πιστέψει. Αντίθετα, η στερεοτυπική, ζοφερή εμφάνιση των αποίκων δεν εμφανίστηκε μέχρι που οι αποικίες άρχισαν να ευδοκιμούν. Σε μια ευημερούσα και περιβάλλον, οι άνθρωποι ήταν πλέον σε θέση να στρέψουν την προσοχή τους σε τέτοια ασήμαντα πράγματα όπως η μόδα για να δείξουν τον πλούτο και την άνεσή τους. Ως απάντηση σε αυτές τις ανόητες και προφανώς ανήθικες επιδείξεις του διυλιστηρίου, οι Πουριτάνοι προσπάθησαν να επιβάλουν νόμους που έφεραν την απλότητα σε ακραία κατάσταση, εξαλείφοντας κάθε είδους διακοσμητικό χαρακτηριστικό, οδηγώντας σε ένα ξεχωριστό στυλ για να καλέσουν το δικό τους.

Στεφάνι με κουκούλα ή βαλίτσα, Αγγλικά, 1750-80. Λευκά υφάσματα και καλάμι. Μουσείο Τέχνης της Κομητείας του Λος Άντζελες, Μ.2007.211.198.

Τάσεις και στιλ γυναικείας μόδας τον 18ο & 19ο αιώνα

Παρά τις καλύτερες προσπάθειες των Πουριτανών, η μόδα συνέχισε να παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των περισσότερων αποικιών όσο περισσότερο οι αποικίες μεγαλώνουν και ευημερούν. Ενώ οι γυναίκες φορούσαν κουκούλες και μανδύες για να διατηρήσουν τη σεμνότητά τους όταν ήταν δημόσια, τέτοια ρούχα ήταν φτιαγμένα από εκλεκτά υφάσματα που όχι μόνο λειτουργούσαν ως απόδειξη της ευσέβειάς τους, αλλά και της κατάστασής τους. Το πιο αξιοσημείωτο ένδυμα που βγήκε από τον αιώνα ήταν η φούστα στεφάνης, η οποία θα αποτελούσε βασικό γυναικείο μόδα για χρόνια. Αρχικά, η φούστα στεφάνης προεξέχει από τις πλευρές, αλλά σταδιακά έγινε πιο στρογγυλή και πιο καμπάνα, αν και ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή περίεργο σχήμα ήταν το ένδυμα, πάντα έδινε στις γυναίκες μια εξαιρετικά αφύσικη μορφή που αναμενόταν να αποκτήσουν. Προσθέτοντας στις υπερβολικές και περίεργες σιλουέτες ήταν γυναικεία χτενίσματα. Αρχικά, τα χτενίσματα έμειναν απλά και οι γυναίκες κοσμούσαν συνήθως τα κεφάλια τους με καπάκι με γκαζόν, αλλά μέχρι τα τέλη του αιώνα, οι μικροσκοπικές τους κουβέρτες έδωσαν τη θέση τους σε περούκες που φορούσαν αποκλειστικά για βραδινά θέματα. Αυτές οι περίτεχνες περούκες απαιτούσαν από τις γυναίκες να κοιμούνται συχνά καθισμένοι το βράδυ πριν από μια εκδήλωση για να αποτρέψουν την περούκα να χάσει τη μεγαλοπρέπεια της. Η απόλυτη αντίληψη ότι μια γυναίκα έπρεπε να προσπαθήσει να κοιμηθεί σε μια άβολη θέση με μια αναμφισβήτητα δυσκίνητη περούκα που κάθεται πάνω στο κεφάλι της δείχνει τα μεγάλα μήκη που έχουν περάσει οι άνθρωποι για λόγους μόδας και ομορφιάς. Ωστόσο, αυτή η εστίαση στην κατάσταση και την κομψότητα άρχισε να ξεθωριάζει με την Επανάσταση. Ξαφνικά η εξάρτηση από τις ευρωπαϊκές τάσεις δεν φαινόταν πατριωτική. Οι γυναίκες άρχισαν να υφαίνουν το δικό τους ύφασμα και φορούσαν ρούχα homespun στο κοινό, μια πράξη που θα αποτελούσε άμεσο δείκτη χαμηλής κατάστασης στο παρελθόν που πλέον θεωρείται σύμβολο υπερηφάνειας και αφοσίωσης στο έθνος.

Σχέδια μανικιών γελοιογραφίας που υποδηλώνουν ότι τα νέα στυλ θα μπορούσαν να μοντελοποιηθούν σε ρόπαλα κρίκετ, μπαλόνια ζεστού αέρα ή ρακέτες τένις.

Η εξέλιξη της γυναικείας μόδας τον 19ο αιώνα

Ο δέκατος ένατος αιώνας έφερε μια νέα φάση της αμερικανικής ζωής που τόνισε τη θρησκευτική ελευθερία, την εξάλειψη της ταξικής διάκρισης και την απόρριψη των παλαιών ιδεών από πολλές απόψεις. Οι γυναίκες ήταν ακόμα δεμένες με κορσέ, αλλά ήταν λιγότερο περιοριστικές και εγκατέλειψαν τα τακούνια τους υπέρ των «ρωμαϊκών σανδάλια», που δεν ήταν τίποτα περισσότερο από παντόφλες δεμένες στον αστράγαλο με κορδέλες. Το spencer, ή ένα μικρό σακάκι με μακριά, σφιχτά μανίκια, συνήθως κατασκευασμένα από σκούρο βελούδο, έκανε την εμφάνισή του και σε αυτήν την εποχή. Το 1819, οι γυναικείες φούστες στη μέση της αυτοκρατορίας μεταμορφώθηκαν σε μεγάλα σχήματα κουδουνιών που συχνά ήταν διακοσμημένα με σειρές κοπής. Τα γεμισμένα και ενσύρματα μανίκια που αναφέρονται χιουμοριστικά ως το "μανίκι του ποδιού" προσφέρει μια ψευδαίσθηση ευρύτερων ώμων και άφθονα στολίδια επανήλθαν στη μόδα.

Η Natalie Barney το 1896

Τον δέκατο ένατο αιώνα, ο ρόλος της γυναίκας ως αγνή και ευσεβής ηγέτης της οικογένειάς της αυξήθηκε ιδιαίτερα, και ο πιο εμφανής τρόπος που μια γυναίκα μπορούσε να αποδείξει την ευσέβειά της ήταν με τον τρόπο που ντύθηκε, αλλά το στυλ της έπρεπε επίσης να αντικατοπτρίζει την κατάσταση και το επίπεδό της του πλούτου. Οι φούστες στεφάνης ήταν ακόμα εξαιρετικά δημοφιλείς, για παράδειγμα, επειδή επέτρεψαν στις γυναίκες να παρελαύνουν όσο το δυνατόν πιο ακριβά υφάσματα. Έπρεπε, λοιπόν, να είναι προσεκτικοί, καθώς έπρεπε να κάνουν συνεχώς μια λεπτή γραμμή μεταξύ της εξαιρετικής αυτο-παρουσίασης και του κινδύνου να χαρακτηριστούν ως σκλάβοι της μόδας. Παρόλο που επειδή η πρακτική των κορσέ με σφιχτό κορδόνι (η οποία ήταν ακόμα δημοφιλής στον Νότο) ενίσχυσε την αίσθηση της εξάρτησης μιας γυναίκας, καθώς δεν μπορούσε να ντύσει ή να γδυθεί χωρίς βοήθεια, είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες ήταν τίποτα εκτός από σκλάβες των ρούχα.

Οι φούστες φεύγουν και οι φασαρία εξαφανίστηκαν και επανεμφανίστηκαν καθ 'όλη τη διάρκεια του αιώνα, οδηγώντας σε μια σειρά από μοναδικές και περίεργες σιλουέτες. Συνολικά, η μόδα του 19ου αιώνα προοριζόταν να αντικατοπτρίζει τη σεμνότητα, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση του στυλ, έναν στόχο που έγινε ιδιαίτερα δύσκολο για τις γυναίκες που αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν τα σπίτια τους στη Νέα Αγγλία και να κάνουν το ταξίδι στη Δύση. Η κίνηση προς τα δυτικά συνοδεύτηκε από έναν απελπισμένο αγώνα για διατήρηση υψηλότερης κατάστασης και διατήρηση των παραδοσιακών ρόλων. Με απλά λόγια, οι περισσότερες γυναίκες δεν ήθελαν να υποβληθούν στα δύσκολα καθήκοντα που τους περίμεναν στο μονοπάτι. Αρνήθηκαν να φορούν παντελόνι επειδή φοβούνται ότι θα χαρακτηριστούν υπερβολικά αρσενικά ή από φόβο ότι θα χάσουν την ευγένεια τους. Το να παραμείνουν στα μεσοφόρα τους για όσο το δυνατόν περισσότερο έγινε τρόπος για αυτές τις γυναίκες να σηματοδοτήσουν ότι ήταν έτοιμες να επιστρέψουν στη γυναικεία σφαίρα τους μόλις τελείωσε το ταξίδι τους.

Οι γυναίκες που έμειναν στο σπίτι, ωστόσο, άρχισαν να συνειδητοποιούν το βαθμό στον οποίο η μόδα τους τους αντιτάχθηκε και τις έθεσε σε κίνδυνο. Το κίνημα κατά της δουλείας ενέπνευσε γυναίκες όπως η Ελίζαμπεθ Φελπς να πιέσουν για μεταρρύθμιση των ενδυμάτων. Γυναίκες όπως η Phelps απαίτησαν την απελευθέρωση από τους περιορισμούς που τους επιβάλλει η κοινωνία και η μόδα, προτρέποντας τις γυναίκες να πετάξουν τα δεσμά τους όπως ακριβώς είχαν οι δούλοι.

Elizabeth Stuart Phelps Ward. (MSS 6997-ε. Βιβλιοθήκη αμερικανικής λογοτεχνίας Clifton Waller Barrett. Εικόνα από την Petrina Jackson)

Η στολή Bloomer

Οι μεταρρυθμιστές ενδυμάτων άρχισαν να καταδικάζουν ανοιχτά τη μόδα για την υγεία και τους ηθικούς κινδύνους που θέτει στις γυναίκες. Πίεσαν για μεταρρύθμιση για υγιή και άνετα ρούχα, τα οποία προκάλεσαν την στολή του άνθους. Μια τέτοια στολή φυσικά αντιμετώπισε πολύ άγχος, καθώς οι άνθρωποι φοβόντουσαν ότι θα καταστρέψουν τα ηθικά της κοινωνίας. Αν και ανεξάρτητα από τον φόβο που μπορεί να προκάλεσε, η στολή άνθιζε ως προεπισκόπηση του τι επρόκειτο να ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο που οι γυναίκες είδαν τον εαυτό τους και τη θέση τους.

Κινούμενα σχέδια μιας γυναίκας που φοράει το κοστούμι Bloomer, το όνομά της από την Amelia Bloomer.

Μόδα του 20ου αιώνα: Μια νέα γυναίκα

Στα τέλη του αιώνα, η Αμερική γνώρισε ραγδαία αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση. Για να κοιτάξουμε τη χώρα ως μια ολόκληρη μονάδα αυτή τη στιγμή, θα βλέπουμε κύματα μεταναστών να φτάνουν και αμέτρητοι κάτοικοι της πόλης να αναγκάζονται να συγκεντρωθούν σε πολυσύχναστες φτωχογειτονιές για τα υψηλά ποσοστά ασθενειών και βρεφικής θνησιμότητας. Η μαζική μετανάστευση σε πόλεις σήμαινε ότι οι γυναίκες έχασαν τα καθιερωμένα συστήματα υποστήριξης, με αποτέλεσμα την αποξένωση για ορισμένους και την απελευθέρωση για άλλες. Σε ένα περιβάλλον όπου οι νεαρές γυναίκες ήταν απομονωμένες από τις οικογένειές τους και είχαν μείνει πολύ για να φροντίσουν μόνες τους, οι γυναίκες έπρεπε να προσαρμοστούν. Έτσι, η Νέα Γυναίκα εμφανίστηκε: ανεξάρτητη, ενεργή, κινητή και αυτοπεποίθηση, τίποτα δεν μπορούσε να την σταματήσει και η μόδα της έπρεπε να το μιμηθεί.

Η γυναικεία μόδα ήταν εντελώς πιο τολμηρή και οι πλουσιότερες γυναίκες αναμενόταν να αλλάζουν τα ρούχα τους τρεις ή τέσσερις φορές την ημέρα. Στις αρχές της δεκαετίας, το τέλεια στιβαρό και λεπτό στυλ "Gibson Girl" που είχε προηγουμένως κυριαρχήσει στη γυναικεία μόδα εξασθενεί αργά, καθώς οι γυναίκες αυξάνονται όλο και περισσότερο απρόθυμες να υποταχθούν στα βασανιστήρια του κορσέ, τα οποία τότε αποτελούσαν βαρέων βαρών βαμβάκι, twill και ενισχυμένο με ατσάλι ή φάλαινα για να περιγράψει το σώμα σε σχήμα «S», τονίζοντας αποτελεσματικά την προτομή. Βρίσκοντας περιορισμένες τις επιλογές μόδας της, μια γυναίκα με το όνομα Mary Phelps Jacob δημιούργησε ένα πρωτότυπο για το στηθόδεσμο το 1913, το οποίο σύντομα αυξήθηκε σε δημοτικότητα μεταξύ άλλων γυναικών που θέλουν να γίνουν αυτή η νέα, ενεργή γυναίκα. Κατά ειρωνικό τρόπο, ένα δημοφιλές ένδυμα που κέρδισε επίσης τη δημοτικότητά του ήταν μια σφιχτή φούστα που περιόριζε σημαντικά την πορεία του χρήστη που είναι γνωστή ως «φούστα με χόμπι». Ήταν δημοφιλείς μεταξύ των αστικών γυναικών έως ότου ο δημόσιος χορός έγινε η οργή για τον πληθυσμό το 1915. Η αθλητική ενδυμασία έγινε δημοφιλής αφού κολακεύει τα γυναικεία σώματα ενώ τους επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Σίγουρα δόθηκε έμφαση σε αυτή τη νέα, κινητή γυναίκα, αν και αναμενόταν να διατηρήσει λίγο αέρα θηλυκότητας.

Οι άνθρωποι που ήταν σε θέση να επιδείξουν τον πλούτο τους το έκαναν μέσω υπερβολικών και δαπανηρών αξεσουάρ που ήταν απαραίτητα για όποιον θεωρούσε τον εαυτό της ως μοντέρνο. Τα καπέλα, συνήθως διακοσμημένα με μεγάλη ποικιλία διακοσμητικών στοιχείων, ήταν βασικά για κάθε γυναίκα ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση. Η εξάπλωση των ταξιδιών με αυτοκίνητο προχώρησε στην αλλαγή της μόδας, καθώς υπήρχε πλέον ανάγκη για γυναίκες να εισέρχονται, να κάθονται και να βγαίνουν εύκολα από τα οχήματα. Αυτό οδήγησε σε εντελώς νέα ρούχα που αποτελούνται από γάντια, καπάκια και γυαλιά για γυναίκες και άντρες.

Η κομψότητα και η ανάγκη να επιδείξει κανείς το καθεστώς και τον πλούτο του ήταν βραχύβια όταν ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914. Κατά κάποιο τρόπο, ο πόλεμος βοήθησε στην επιτάχυνση της ιδανικής εικόνας της Νέας Γυναίκας, καθώς και στις αλλαγές που οι γυναίκες προσπαθούσαν να κάνουν στην κοινωνία , καθώς ορισμένες γυναίκες έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες των ανδρών στο εργατικό δυναμικό. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενες γυναίκες χρειάζονταν πρακτικά ρούχα. Το στυλ απλοποιήθηκε, ενώ οι φούστες συντμήθηκαν, με αποτέλεσμα ένα προσαρμοσμένο κοστούμι που έγινε απαραίτητο για τις γυναίκες εκείνη την εποχή.

Γυναικείες τάσεις μόδας στη δεκαετία του 1920

Αν και οι γυναίκες έχασαν τη δουλειά τους όταν οι άντρες επέστρεψαν από τον πόλεμο, τίποτα δεν μπορούσε να τους εμποδίσει να ασχοληθούν με τη δημόσια σφαίρα τώρα που είχαν μια γεύση ζωής έξω από τα σπίτια τους. Η Τζαζ βομβάρδισε τα αυτιά του κοινού και το Τσάρλεστον εισέβαλε σε κάθε αίθουσα χορού. Η δεκαετία του 1920 ήταν μια μεγαλοπρεπής δεκαετία γεμάτη με γρήγορα αυτοκίνητα, μπότες, και μια ολόκληρη γενιά γυναικών που αρνήθηκαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ανεξάρτητα από τις επιθυμίες των γυναικών να συνεχίσουν να εργάζονται, προέκυψε ένα νέο είδος φεμινισμού που υποστήριζε τις παλιές, πατριαρχικές προσδοκίες για τη θέση μιας γυναίκας που υποστήριζε μια εικόνα μιας γυναίκας που ήταν καλά ντυμένη, ανοιχτά άρεσε στους άνδρες, απέφυγε τις γυναίκες σε ομάδες και γνώριζε ενστικτωδώς ότι "Μια πλήρης ζωή απαιτεί γάμο και παιδιά, καθώς και καριέρα."

Οι νέοι της δεκαετίας του 1920 ήταν πιο μορφωμένοι από τις μητέρες τους και απολάμβαναν μια πιο ελεύθερη ζωή γεμάτη ρομαντισμό και σεξ, και για να χωριστούν από τις μητέρες τους, οι νέες γυναίκες χρειάστηκαν ένα νέο στυλ για να ονομάσουν τη δική τους. Σεξουαλικά ελεύθερες νεαρές γυναίκες που θα γινόταν γνωστές ως flappers ενήργησαν τόσο ως ανταγωνισμός όσο και ως σύντροφοι για τους άνδρες και σύντομα υιοθέτησαν ένα στυλ φόρεμα που τους έδωσε μια γοητευτική, παιδική σιλουέτα. Η φούστα του πτερυγίου ήταν κοντή και απλουστευμένη, η οποία έδωσε στις γυναίκες μια δικαιολογία για να χωρίσουν με στρώματα εσώρουχων. Για να διασφαλιστεί ότι κάθε καμπύλη εξαφανίστηκε, οι γυναίκες θα δένονταν τα στήθη τους, ακολουθώντας τις μέρες των κορσέδων και δείχνοντας τα ακραία και ανθυγιεινά μήκη στα οποία οι γυναίκες θα πάνε για να επιτύχουν την ιδανική ώθηση της εικόνας του σώματος πάνω τους. Είναι παύση να σκεφτόμαστε την πρακτική και να πιστεύουμε ότι οι γυναίκες έπρεπε κυριολεκτικά να καταπιέσουν τη θηλυκότητά τους για να γίνουν αποδεκτές. Αν και για τις γυναίκες της δεκαετίας του 1920, μερικά καταπιεστικά εσώρουχα ήταν πιθανότατα ένα μικρό τίμημα για να πληρώσουν σε αντάλλαγμα για τη δύναμη που αυτές οι γυναίκες μπορούσαν να κουνιέσουν πάνω από τα κεφάλια των ανδρών. Δυστυχώς για αυτούς, ο σύντομος χρόνος τους στο προσκήνιο θα εξαντληθεί γρήγορα.

J. Howard Miller

Πώς η μόδα των γυναικών άλλαξε με την κατάθλιψη

Η συντριβή του 1929 έπαψε τη ζωή του καλαμποκιού όλων. Ελπίζω ότι οι flappers απολάμβαναν τη νεανική τους ευγένεια ενώ κράτησε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να μεγαλώσει. Από τη δεκαετία του 1930 έφερε μια ιδέα ότι η λεπτότητα έδειχνε ακραία φτώχεια, οι ευθείες αγοριές σιλουέτες αποσύρθηκαν φαινομενικά μια μέρα στην άλλη υπέρ των πολύ πιο φυσικών μορφών. Οι γραμμές στη μέση και τα εξέχοντα στήθη επέστρεψαν εν μέρει στον ιδανικό τύπο σώματος που έθεσε σε εφαρμογή η ασημένια οθόνη Mae West, πιθανότατα για τη χαρά πολλών. Οι φούστες έγιναν προοδευτικά μακρύτερες, αν και οι πλάτες έμειναν γυμνές για βραδινά θέματα. Η ιδανική γυναίκα ήταν ταυτόχρονα καμπυλωτή και λεπτή και σε μια προσπάθεια να μιμηθεί ένα τόσο ρεαλιστικό και εφικτό ιδανικό, τα γυναικεία ρούχα αναμενόταν να είναι εξορθολογισμένα και να ταιριάζουν χωρίς κανένα νήμα εκτός τόπου. Παρά την επιστροφή του σε ένα είδος χαρούμενου ως ιδανικό σημάδι ευημερίας, η υψηλή μόδα έπαιξε πίσω στην απελπισμένη οικονομική κρίση. Ενώ η επίδειξη ωραίων ρούχων ήταν σίγουρα ένας στόχος για πολλούς να επιδείξουν τον πλούτο τους και να προσπαθήσουν να ξαναζήσουν τις παλιές καλές μέρες δεκαετιών πριν, η αναστάτωση της ντουλάπας κάποιου απλά δεν ήταν πρακτική για τις περισσότερες αμερικανικές γυναίκες, ένα συναίσθημα που θα αιμορραγούσε την επόμενη δεκαετία.

Η δεκαετία του 1940 ήταν μια εποχή που ορίστηκε από τον πόλεμο, όπου οι άνδρες έφυγαν από το σπίτι και οι γυναίκες υποχρεώθηκαν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους είτε ήθελαν είτε όχι. Ο πόλεμος επηρέασε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της μόδας, δεδομένου ότι η ανάγκη κατανομής αγαθών και υλικών εμποδίζει την ικανότητα δημιουργίας συγκεκριμένων ή μοναδικών στυλ. Σε μια προσπάθεια συντήρησης του υφάσματος, τα ρούχα απλοποιήθηκαν με κάθε δυνατό τρόπο: λιγότερες τσέπες και κουμπιά τα έφτιαχναν στα ρούχα, τα βολάν ή τα στολίδια εγκαταλείφθηκαν και τα μανίκια και τα στρίφωμα έγιναν πιο κοντά. Πολλές γυναίκες στράφηκαν στο Μεξικό για να αγοράσουν φορέματα, καθώς ήταν φθηνότερα, γεγονός που ενέπνευσε τους σχεδιαστές να ενσωματώσουν πολύχρωμα μοτίβα στα ρούχα τους. Το σκεπτικό ενέπνευσε επίσης πολλούς να φτιάξουν τα δικά τους ρούχα, επιστρέφοντας σε έναν απλούστερο χρόνο όταν τα ρούχα χρησίμευαν μόνο ως ανάγκη και όχι ως πολυτέλεια. Οι γυναίκες έγιναν δημιουργικές, καθώς η έλλειψη μαλλιού τους οδήγησε να επανατοποθετήσουν τα ανδρικά κοστούμια στη γυναικεία ενδυμασία. Τα αναμορφωμένα κοστούμια είχαν ακόμα μια αρσενική σιλουέτα, δίνοντάς τους μια μποξ εμφάνιση με μεγάλους ώμους και φούστες που απέσυραν τις στενές μέσες του προηγούμενου έτους. Οι γυναίκες άρχισαν να φορούν παντελόνι, καθώς προσέφεραν ακόμη μεγαλύτερη λειτουργικότητα και κινητικότητα από ό, τι θα μπορούσαν να προσφέρουν οι φούστες τους. Το παντελόνι αυξήθηκε ιδιαίτερα στη δημοτικότητα αφού η δουλειά σε εργοστάσια γύρω από βαριά μηχανήματα ενώ φορούσε φούστα απλά δεν ήταν πρακτική. Η μόδα τους χρειάστηκε να προσαρμοστεί στον νέο τρόπο ζωής τους, πράγμα που σήμαινε ότι ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουν αυτά τα φορέματα και να γεια σας σε ένα ωραίο ζευγάρι λειτουργικών slacks.

1942 φωτογραφία του Geraldine Hoff.

Το "New Look" του Dior το 1947

Τα γυναικεία ρούχα δεν εξαφανίστηκαν εντελώς κατά τη διάρκεια του πολέμου για όσους μπορούσαν να απολαύσουν βραδιές. Μακριά φορέματα εξακολουθούσαν να κυριαρχούν τη νύχτα και συχνά ήταν διακοσμημένα με πούλιες για να προσθέσουν λίγο λάμψη. Τα σπιτικά ρούχα μπορεί να έχουν ανοίξει το δρόμο σε ένα στιλ που ήταν αμερικάνικο, αλλά η Γαλλία ήταν έτοιμη να επιστρέψει στο παραδοσιακό της βάθρο όταν τελικά ανέκαμψαν από τον πόλεμο, οπότε ο Christian Dior εισήγαγε ένα στυλ που ονομάστηκε «η νέα εμφάνιση» το 1947, το οποίο χαρακτηριζόταν από έντονες μέσες, φουσκωτές φούστες και μια εξαιρετικά θηλυκή σιλουέτα. Η ανάγκη για υπερβολικά μεσαία μπλουζάκια να βγάλουν τις πλήρεις φούστες του Dior's New Look υποδηλώνει ότι το στυλ ήταν κάτι καινούργιο, αλλά η σαφής ανατροπή της προς τη θηλυκότητα αποτελεί άμεση αντίδραση και αντίποινα στη λειτουργικότητα της μόδας του πολέμου. Η Rosie the Riveter, αν και γεννήθηκε από αναγκαιότητα και όχι ενδυνάμωση, ήταν μια άμεση απειλή για τους άνδρες και τη θέση τους στην κοινωνία. Παραδοσιακά ήταν αρσενική στο ύφος και στη στάση της, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να φύγει.

Φωτογραφία του κοστουμιού «New Look» που σχεδιάστηκε από τον Christian Dior. Φωτογραφία από τον John French. Λονδίνο, Αγγλία. 1947.

Γυναικεία μόδα στη δεκαετία του 1950: Ευτυχισμένες νοικοκυρές

Μέχρι το τέλος του πολέμου, η οικογενειακή ζωή δεν φαινόταν ποτέ πιο ελκυστική. Η κοινωνία ξαφνικά βρέθηκε να επιστρέφει σε μια πατριαρχική αίσθηση του σπιτιού όπου η Rosie the Riveter δεν θα μπορούσε να ήταν πιο εκτός τόπου. Τώρα που οι άνδρες επέστρεφαν από τον πόλεμο, δεν υπήρχε κανένας λόγος για τις γυναίκες να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό, αν και αυτό δεν εμπόδισε ορισμένες γυναίκες να εργαστούν ανεξάρτητα από το τι είχαν να πουν οι άνδρες για αυτό. Για να καταπολεμηθεί ο φόβος ότι οι γυναίκες θα κλέψουν δουλειές από τους άνδρες, άρχισε να κυκλοφορεί προπαγάνδα που περιγράφει λεπτομερώς το υπέροχο, ρομαντικό ιδανικό μιας ζωής στο σπίτι. Πολλές γυναίκες πήραν το δόλωμα, επιστρέφοντας έτσι στους παραδοσιακούς ρόλους τους και πολύ πιο παραδοσιακή μόδα. Η δεκαετία του 1950 ακολουθούσε τις ίδιες τάσεις με δεκαετίες πριν, με αυξανόμενη δημοτικότητα σε είδη μαζικής παραγωγής που διευκόλυναν τη ζωή, ειδικά για την οικιακή εργασία των γυναικών.

Το 1956, ένα νέο στιλ γνωστό ως το φόρεμα μετατόπισης εισήλθε σε πολλά αμερικανικά σπίτια. Αρχικά κοροϊδεύονταν και ονομάστηκε «σάκο φόρεμα» για το άμορφο σχέδιό του, οι γυναίκες αγόρασαν ωστόσο το στυλ σε στροφές, προφανώς έλκονται από την έλλειψη καθορισμένης μέσης. Η κοροϊδία που στρέφεται προς το φόρεμα είναι ένα οδυνηρό παράδειγμα όταν η ιδανική εικόνα δεν ταιριάζει με την πραγματική εικόνα της σύγχρονης αμερικανικής γυναίκας. Αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα των προσδοκιών της κοινωνίας έναντι των γυναικών της εποχής: ότι θα έπρεπε να μετριάσουν τη θηλυκότητά τους με ρούχα που ταιριάζουν με φόρμα.

Η δημοτικότητα του φορέματος μεταξύ των γυναικών θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένδειξη αλλαγής στάσεων και επιθυμίας για οτιδήποτε άλλο εκτός από μια περιοριστική μέση, αλλά το φόρεμα αλλαγής ταχυτήτων, προφανώς, προοριζόταν μόνο για νοικοκυρές που θεώρησαν ευκολότερο να ακολουθήσουν την καθημερινή τους ρουτίνα. Οι γυναίκες σταδιοδρομίας, από την άλλη πλευρά, προτίμησαν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας για την υπερ-θηλυκή γυναίκα με αθλητικά προσαρμοσμένα κοστούμια πάνω από μεταξωτές μπλούζες - μια εκλεπτυσμένη σιλουέτα που συχνά τραβιέται μαζί με γάντια, καπέλο και ένα απαραίτητο ζευγάρι τακούνια. Οι γυναίκες συνέχισαν να επιβαρύνονται με κορδόνια, κορσέ, κάλτσες, παντόφλες και περιστασιακά μεσοφόρα. Η μόδα της δεκαετίας του πενήντα, ως επί το πλείστον, ήταν συντηρητική και περιοριστική - πιθανώς η πιο περιοριστική ήταν από την εποχή της Βικτωριανής περιόδου. Αναμφίβολα το φόρεμα της αλλαγής ήρθε ως ευλογία καλωσορίσματος σε ορισμένους, αλλά η παρουσία του ήταν σίγουρα μια εξαίρεση από τον κανόνα.

Η νεανική μόδα για τα κορίτσια έμεινε πολύ σταδιακή με τις μητέρες τους με ρέουσες φούστες, μικροσκοπικές μέσες και εντελώς προετοιμασμένο αέρα. Μερικά πιο περίεργα στυλ κατάφεραν να γλιστρήσουν μέσα από το ξύλο και να αμφισβητήσουν τους κανόνες μόδας, όπως η λιπαρή εμφάνιση ή τα αμφιλεγόμενα κοντό σορτς στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Σε μια εποχή όπου ο συντηρητισμός κυβέρνησε, δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι τα κοντά σορτς θεωρήθηκαν ανήθικα και είχαν ως αποτέλεσμα αναθεωρημένους ενδυματολογικούς κώδικες σε ολόκληρο το έθνος. Κάποιος θα μπορούσε να κάνει ένα βήμα πίσω και να γελάσει στις αρχές του παρελθόντος, ενώ σκέφτηκε «πόσο ανόητο», αλλά η διαμάχη γύρω από το στιλ ταιριάζει καλύτερα ως υπόδειξη ενός επανεμφανιζόμενου φόβου για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, προσφέροντας μια παράξενη δυαδικότητα μεταξύ θηλυκότητας και αισθησιασμός: ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι σεξουαλικά ελκυστικές αλλά όχι σεξουαλικές.

Πώς άλλαξε η μόδα των γυναικών τη δεκαετία του '60

Υπήρχε κάτι στον αέρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960: μια γεύση δυσαρέσκειας με τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετώπιζε τους πολίτες της που θα διαρρεύσουν την επόμενη δεκαετία. Το γυναικείο απελευθερωτικό κίνημα βρισκόταν προς τα εμπρός καθώς οι γυναίκες άρχισαν να αποκτούν δικαιώματα νόμιμα, πολιτιστικά και κοινωνικά. Η φεμινίστρια Betty Friedan φύτεψε έναν σπόρο για ιδεολογική αλλαγή με το βιβλίο της The Feminine Mystique που ενέπνευσε πολλές γυναίκες, ειδικά εκείνες που ήταν νεαρές και ανύπαντρες, να αναλάβουν το σώμα τους. Το σεξ ήταν για άλλη μια φορά σε στυλ, έτσι, φυσικά, η αμερικανική μόδα θα αρχίσει αργά να το αντικατοπτρίζει.

Η Ζακλίν Κένεντι ξεχώρισε ως ο πιο δημόσιος υποστηρικτής της παραδοσιακής γαλλικής υψηλής ραπτικής, αλλά οι μιμητές της βρέθηκαν κυρίως μεταξύ των πλουσίων. Η πλειοψηφία των Αμερικανών αντίθετα αγκάλιασε μια μόδα που ήταν μινιμαλιστική και πρωτόγονη. Μια γυναίκα της δεκαετίας του 1960 συνήθως φορούσε μακρυά φούστα ή φορέματα στο πάτωμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και μίνι φούστες όταν έπαιρνε στην πόλη τη νύχτα, η οποία παρουσιάζει και ενδιαφέρουσα ανταλλαγή από παραδοσιακά μακρά και πιο προκλητικά βραδινά φορέματα και βραχύτερη φθορά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο διακόπτης έχει νόημα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι της δεκαετίας δεν ήθελαν τίποτα περισσότερο από το να διαχωριστούν από την παλαιότερη γενιά με κάθε δυνατό τρόπο. Η μίνι φούστα παρείχε μια ιδιαίτερα περίεργη διχοτομία που αμφισβήτησε και ενδυνάμωσε τις γυναίκες. Το σκανδαλώδες μήκος της φούστας που είχε παραμείνει αόρατο μέχρι τώρα έδωσε στους άνδρες την ευκαιρία να κουνηθούν σε άφθονες ποσότητες γυμνών ποδιών παρέχοντας ταυτόχρονα δύναμη στις γυναίκες που τα φορούσαν. Η μίνι φούστα ήταν αναμφίβολα ένα σεξουαλικά φορτισμένο ένδυμα, αλλά στη σεξουαλική του έκκληση, έγινε πηγή δύναμης για τις γυναίκες, καθώς και ένα σημάδι ότι η σεμνότητα ήταν για τους ηλικιωμένους.

Μόδα κατά την εποχή του Υδροχόου

Η αυξανόμενη διαφωνία απέναντι στον πόλεμο του Βιετνάμ πρόσθεσε περισσότερα καύσιμα στη φωτιά κατά της εγκατάστασης, οδηγώντας σε μια έντονη παραβίαση των κοινωνικών αξιών και ηθών που θα προκαλούσαν τη μόδα των χίπηδων. Αντί να συμμορφώνονται με τους παραδοσιακούς κανόνες ντυσίματος, οι χίπηδες συχνά χρησιμοποιούσαν σύμβολα από πολιτισμούς εκτός των δικών τους για να εμπνεύσουν το στυλ τους, δίνοντας στη μόδα ένα βαθύτερο νόημα ως πολιτική δήλωση και όχι μια απλή δημοφιλή μόδα. Η mainstream μόδα συνέχισε τις τάσεις που έθεσε η μίνι φούστα να φέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος με αμάνικα, σχεδόν διαφανή φορέματα και ζεστά παντελόνια, αν και το πιο μοναδικό χαρακτηριστικό της μόδας στις αρχές της δεκαετίας ήταν η έλλειψη κοινής συμμόρφωσης. Μερικές γυναίκες φορούσαν μακρυά ρέματα φορέματα και σανδάλια, ενώ άλλες κούνησαν μίνι μίνι και μπότες με γόνατο. Μερικοί άνθρωποι στράφηκαν σε πιο συντηρητικά, συγκεντρωτικά κομμάτια, ενώ άλλοι συνέχισαν να τρέχουν με ατημέλητα hippie μόδα, με αποτέλεσμα μια μαζική αίσθηση ατομικισμού που θα αρχίσει να υποχωρεί καθώς η δεκαετία έφτασε στο τέλος της. Μέχρι το 1977, οι γυναίκες στράφηκαν σε ρούχα μεγάλου μεγέθους και ελεύθερης ροής που υποδηλώνουν ότι η χώρα επιθυμεί μια επιστροφή στον συντηρητισμό.

Τάσεις μόδας της δεκαετίας του 1980: Γίνετε άντρας

Η στροφή προς τα συντηρητικά ιδανικά τη δεκαετία του 1980 χρησίμευσε ως άμεση αντίδραση στα ριζοσπαστικά κινήματα πολιτικών δικαιωμάτων που συγκλόνισαν την Αμερική. Το Ανώτατο Δικαστήριο μείωσε τις προηγούμενες νίκες, όπως ο Roe v. Wade και η καταφατική δράση στο σημείο όπου τα δικαστήρια φάνηκαν να υποδηλώνουν ότι η διάκριση δεν ήταν πλέον ζήτημα. Ο συντηρητισμός κυβερνούσε και αν οι γυναίκες ήθελαν να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο εργατικό δυναμικό, έπρεπε να υιοθετήσουν ένα πιο αρσενικό στυλ. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν μέχρι σήμερα εξακολουθούν να θυμούνται ή τουλάχιστον έχουν ακούσει ιστορίες σχετικά με τα μαξιλάρια ώμων, ανεξάρτητα από το πόσο θέλουν να ξεχάσουν. Η ενδιαφέρουσα, και εν μέρει ηθική, πτυχή της τάσης που είναι γνωστή ως «ντυσίματα δύναμης», ωστόσο, είναι το γεγονός ότι αυτό προοριζόταν να μιμηθεί τους ευρείς ώμους των ανδρών, υποδηλώνοντας ότι πρέπει να μιμηθεί έναν άνδρα για να είναι επιτυχής. Το ντύσιμο της δύναμης, λοιπόν, αποτελεί χλευασμό για οποιαδήποτε πρόοδο που είχαν σημειώσει οι γυναίκες.

Η Εξέλιξη της Γυναικείας Μόδας στη δεκαετία του 1990: Στο Μέλλον

Η ανδρόγυνη μόδα θα συνεχιζόταν στη δεκαετία του 1990, αλλά ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των στυλ στο τέλος του αιώνα ήταν ένας φαινομενικά άμεσος παράλληλος με το τέλος του προηγούμενου αιώνα. Όπου οι γυναίκες της δεκαετίας του 1900 περπατούσαν σε ρέουσες φούστες που βόσκουν το πάτωμα, οι γυναίκες στα τέλη του εικοστού αιώνα και πέρα ​​από το περπάτημα κάθε ίντσα δέρματος μπορούσαν χωρίς να παραβιάζουν τους νόμους περί δημόσιας ασεβείας. Τέτοιες τάσεις συνεχίστηκαν στον 21ο αιώνα σε διάφορους βαθμούς, μερικές ήπιες και μερικές πιο ακραίες από τις υπόλοιπες. Δύο τάσεις που αξίζει να σημειωθεί σε αυτήν την πιο πρόσφατη εποχή είναι η τάση της διαφάνειας σε πολλά διαφορετικά ρούχα - κυρίως μπλούζες και φούστες - και η μεγάλη παρουσία καρφιών που διακοσμούν τα πάντα, από παπούτσια έως κορδέλες έως τζιν σορτς. Η καλλιτέχνης Danielle Licea σημείωσε ότι τα καρφιά είναι το πιο κοντινό πράγμα που οι γυναίκες θα αποκτήσουν πανοπλία για να προστατευθούν σε έναν κόσμο που μαστίζεται από τη βία. Από την άλλη πλευρά, τα διαφανή ρούχα που εμφανίζουν πολύχρωμο μαντέλα ή απλά ένα γυναικείο σουτιέν κάτω από το ένδυμα μπορούν είτε να ερμηνευθούν ως αντικειμενικές γυναίκες, είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αγκαλιάζουν τη σεξουαλικότητα των γυναικών και μια κίνηση προς μια πιο υγιή στάση απέναντι στη θετικότητα του σώματος. Αν και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πώς αντιδρά η μόδα στο κοινωνικό κλίμα που την περιβάλλει, είναι ίσως πολύ νωρίς για να κρίνουμε τη μεγαλύτερη επιρροή στη μόδα, ενώ οι εν λόγω μόδες είναι ακόμα ζωντανές και δυνατές.

Ίσως είναι καιρός να επιστρέψουμε και να αμφισβητήσουμε για άλλη μια φορά το παλιό ρητό: τα ρούχα κάνουν τον άνδρα, λένε. Ενώ είναι αλήθεια ότι η μόδα των ανδρών είχε ένα επίπεδο σπουδαιότητας στην αμερικανική κοινωνία, η σημασία της μειώνεται σε σύγκριση με αυτήν της γυναικείας μόδας, η οποία άλλαξε τόσο ριζικά και πολύ πιο συχνά από τα αντρικά ρούχα. Η γυναικεία μόδα κυμαίνεται συνεχώς μεταξύ πρακτικότητας και ματαιοδοξίας. Έχει πάρει πολλές μορφές, πολλές έννοιες και έχει ληφθεί με ανάμεικτα συναισθήματα από τους συγχρόνους τους. Έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να συμμορφώνεται με το κοινωνικό καλούπι όσο έχει χρησιμοποιηθεί για να το προκαλέσει και να το σπάσει, με αποτέλεσμα μια πολύχρωμη ιστορία που παραμένει και θα συνεχίσει να αλλάζει όσο η μόδα παραμένει μια θεμελιώδης επέκταση της ταυτότητας κάποιου .

Αναφερόμενα Έργα

  • Banner, Lois W. Γυναίκες στη σύγχρονη Αμερική: Μια σύντομη ιστορία. Orlando, FL: Harcourt Brace & Company, 1995. Blanke, David. Αμερικανικός λαϊκός πολιτισμός μέσω της ιστορίας: Η δεκαετία του 1910. Westport, CT: Greenwood Press, 2002. Fukai, Akiko. Μόδα: μια ιστορία από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα: η συλλογή του Ινστιτούτου Κοστούμια του Κιότο. Λος Άντζελες: Taschen, 2006. Kunzle, David. Μόδα και φετιχισμός: μια κοινωνική ιστορία του κορσέ, της στενής δέσμευσης και άλλων μορφών γλυπτικής σώματος στη Δύση. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 1982. Marty, Myron A. Daily Life στις Ηνωμένες Πολιτείες, 1960-1990: Δεκαετίες διαφωνίας. Westport, CT: Greenwood Press, 1997. Sickels, Robert. Αμερικανικός λαϊκός πολιτισμός μέσω της ιστορίας: Η δεκαετία του 1940. Westport, CT: Greenwood Press, 2004. Wilcox, R. Turner. Πέντε αιώνες αμερικανικής φορεσιάς. Νέα Υόρκη: Charles Scribner's Sons, 1963. Young, William H. American Popular Culture Through History: The 1950s. Westport, CT: Greenwood Press, 2004.